РаПан
строительные технологии

Дом с ... мансардой

В большом городе, где столько домов и людей, что не всем и каждому удается отгородить себе хоть маленькое местечко для садика, и где поэтому большинству жителей приходится довольствоваться комнатными цветами в горшках, жили двое бедных детей, но у них был садик побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга, как брат и сестра. Родители их жили в мансардах смежных домов. Кровли домов почти сходились, а под выступами кровель проходило два водосточных желоба. Стоило шагнуть из какого-нибудь окошка на желоб, и можно было очутиться у окна соседей. Зимой дети нагревали на печке медные монеты и прикладывали их к замершим стеклам ' сейчас же оттаивало чудесное кругленькое отверстие, а в него выглядывал веселый ласковый глазок, - это смотрели, каждый из своего окна, мальчик и девочка, Кай и Герда '

Ганс Христиан Андерсен 'Снежная Королева'


Какие ассоциации вызывает у Вас слово ' мансарда' Лично у меня оно ассоциируется со сказкой Андерсена 'Снежная Королева'. Да и в других литературных произведениях щедро используется этот вид жилого помещения. Если автору нужно подчеркнуть романтизм, неординарность и наличие некоего таланта героя, - его непременно 'селят' в мансарду!

А многие возможно услышав это слово сразу подумают о Франции, даже если никогда прежде там не бывали. И будут кстати совершенно правы! Именно во Франции, а точнее сказать в Париже, 23 января 1598 года родился выдающийся архитектор своего времени, один из основоположенников французского классицизма, - Никола Франсуа Мансар. Ставший впоследствии учеником Саломона Де Бросса. В 1635 году Мансар получил от герцога Орлеанского заказ на завершение и отделку замка в Блуа, где и создал знаменитую винтовую лестницу.

Многие построенные Мансаром здания были увенчаны высокой кровлей, имевшей по двойному скату с каждой стороны, причем нижний скат был круче и длиннее верхнего. Верхний же скат при этом часто был разделен слуховыми окнами. И не смотря на то, что такой вид крыши использовался во Франции ранее, она тем не менее названа - мансардой в честь Николы Франсуа Мансара. Прекрасный пример такой кровли -дворец Мезон-Лаффит (1642-1651).

В наши дни 'комната под крышей' получила что называется 'второе рождение' и популярна как ни когда! Но обусловлено это не только модой. В доме с мансардой, имеется свой неповторимый шик, чувствуется утонченность и изысканный вкус владельца. К тому же мансарда значительно увеличивает жилое пространство при той же площади застройки, за счет чердачного помещения. А появление специальных мансардных окон, эффективных герметиков и утеплителей позволяет создать поистине комфортные условия для проживания.

Итак! Для того, чтобы сделать мансарду ширина дома должна быть не менее 4м.80см.. Высота мансардной комнаты - не менее 2м.20см., а ширина ' не менее 2м.40см.. Но при этом нужно заметить, что возможны разные варианты. Все зависит от Вашей фантазии, пожеланий и возможностей. Ведь в мансарде можно устроить не только стандартные комнаты, кабинеты, спальни, игровые, но и например уютный зимний сад!

Обычно объем мансарды меньше, обычной комнаты кубической формы, такой же по площади, поэтому при обустройстве мансардного интерьера желательно придерживаться определенных правил. Чтобы визуально увеличить пространство, выбирая цветовую гамму для мансардной комнаты, лучше отдать предпочтение светлым оттенкам. Если наклонные стены слишком тяжеловесны, для создания приятной солнечной атмосферы можно окрасить их в бежевые или золотисто-охристые тона. Этот прием позволит зрительно облегчить пространство. Для этой цели также подойдут любые теплые пастельные цвета. Тщательно продуманная мебелировка и правильное освещение чудесным образом могут преобразить мансардное помещение!

Экспериментируйте со светом! Тем более, что современные мансардные окна вполне позволяют это сделать! Вы можете направить дневной свет внутрь своей мансарды с разных уровней и под разными углами, сделав интерьер более выразительным. Лучше всего если площадь остекления составит 10 % от площади пола. Конечно же жестких правил по этому поводу нет, но чем больше будет дневного света, тем привлекательнее окажется результат!

Они шли, и на их дороге расцветали весенние цветы, зеленела трава. Вот раздался колокольный звон, и они узнали колокольни своего родного городка. Вскоре они уже входили в двери своих маленьких мансардок и именно здесь с удивлением заметили, как они успели за это время повзрослеть. В ихних комнатах все было по старому: также тикали часы, также двигалась часовая стрелка. Цветущие розовые кусты заглядывали с крыши в открытое окошко. Тут же стояли их детские стульчики.

Кай с Гердой сели каждый на свой стульчик и взялись за руки. Холодное великолепие чертогов Снежной Королевы было забыто ими как страшный сон.

Ганс Христиан Андерсен 'Снежная Королева'


МАНСАРДЫ, СТРОИТЕЛЬСТВО МАНСАРД.

Мы специализируемся на строительстве мансард. Первые наши проекты были реализованы в 1990 году. Все эти мансарды служат и по сей день.


МАНСАРДА - ЭТО ВЫГОДНО!

В 1630 году французский архитектор Ф. Мансара впервые использует подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей. Этот чердачный этаж под скатной изломанной крышей получает название его имени «мансарда».
Мансарда - этаж в чердачном пространстве ,фасад которого полностью или частично образован поверхностями наклонной или ломанной крыши.
Мансарды в последнее время завоевывают все большую популярность в России. Идея использования пустующих чердаков и преобразование плоских крыш в эксплуатируемые пространства преследует, прежде всего, цель получения дополнительной площади для устройства комфортабельных квартир, решая острую жилищную проблему без больших материальных и финансовых затрат.
В качестве источников освещения мансардного этажа могут использоваться традиционные окна, располагаемые вертикально и, специально разработанные для этих целей мансардные окна, которые устанавливаются в плоскости кровли (с наклоном скатов 15-90 градусов).


ОСОБЕННОСТИ МАНСАРДНОЙ КРЫШИ И ВЕНТИЛЯЦИИ

Сложность мансардной кровли заключена с том, что потолок последнего этажа является одновременно крышей, при этом из-за желания расширить внутреннее пространство многие существенно уменьшают вентиляционный просвет между потолком и утеплителем кровли не заботясь о принудительной вентиляции. А между тем, с ее отсутствием связано большинство всех бед. Казалось бы – абсолютно герметичное покрытие и никаких проблем с крышей, но прошел год, пришла весна и хозяин дома с удивлением обнаружил, что вся его крыша сгнила и можно начинать все с начала. Произошла вся беда от того, что влага, содержащаяся в теплом воздухе дома поднимаясь и достигая крыши охлаждается, выпадая дождем (который льется прямо на утеплитель и пропитывает его).
Устранить данный эффект можно двумя путями: первый – после укладки утеплителя уложить дополнительный слой пароизоляции, второй – тщательно придерживаться проектной документации не в коем случае не уменьшая вентиляционное пространство, при необходимости используя кровельные вентиляторы. Хочется отметить, что пароизоляцию желательно укладывать во всех случаях, что даст дополнительную защиту даже при грамотно спроектированной системе вентиляции.



ЧТОБЫ КРЫША НЕ ПОЕХАЛА...

На смену нежилым чердакам давно пришли мансарды, которые придают дому дополнительную выразительность и служат полноценным жилым пространством. Удобство и преимущество мансарды очевидно: она дает существенную "прибавку" жилой площади и при этом стоимость одного квадратного метра обходится на 30 - 50% ниже по сравнению с капитальным строительством. Это конечно выгодно, но только при условии, что при монтаже мансардной кровли будут выполнены по правилам все строительные работы: пароизоляция, утепление и вентиляция кровли.
Ошибки при монтаже и выборе кровельных материалов приведут к промерзанию кровли, появлению конденсата, влаги на отдельных поверхностях, протеканию во время оттепели и, следовательно, сырости в помещении. Правильный, грамотный монтаж кровельной системы, - дело сложное. Лучше поручить его специалистам, которые давно и профессионально занимаются этим.


Особенности усадебного дома с мансардой

21.01.2009

В жилищном строительстве все большее распространение получают дома с мансардами. В СНиП 2.08.01-89* понятие "мансардный этаж (мансарда)" означает этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1,5 м от уровня пола мансардного этажа.
Использование просторных чердаков со стропильными конструкциями в качестве мансардных с жилыми и подсобными помещениями обеспечивает значительное снижение стоимости строительства. Высота чердака является функцией уклона крыши, ширины здания и высоты стен над чердачным перекрытием. Дополнительный резерв площади квартиры особенно целесообразен в домах с высокими чердачными помещениями — традиционными в результате учета природно-климатических условий в средней полосе и северных районах России. Помимо защиты от дождя и снега, островерхие завершения жилых домов гармонично соотносятся с бескрайними просторами русских равнин. В малоэтажных зданиях чердаки занимают большие пространства, и превращение чердачных площадей в жилой этаж обеспечивает значительный экономический эффект, что особенно важно при возведении жилья в два-три этапа строительства ("растущий дом" по вертикали).
Жилой дом с мансардным этажом отличается многими особенностями, о чем свидетельствуют проекты, разработанные в ЦНИИЭПгражданстрое. К числу основных характеристик дома с мансардой относится форма крыши и ее скатов, при этом наиболее распространенными являются крыши двухскатные, вальмовые, шатровые, складчатые.
Двухскатные мансардные крыши с их треугольным силуэтом имеют высокую степень рациональности (рис.1). В едином объеме мансарды при минимальном расходе материалов удачно размещается мансардный этаж не только в одно-, но и в двухуровневом исполнении, возможно также устройство антресольного уровня. Именно здесь для увеличения общей площади чердачного помещения проще всего "приподнять" крышу путем наращивания высоты стен и размещения полуэтажа.
При вальмовой и шатровой крыше общая площадь мансарды ограничена четырьмя скатами, формирующими пространство оригинальной формы; при этом общая площадь чердака может быть увеличена с помощью устройства полуэтажа (рис.2).
Наименее экономична классическая складчатая мансардная крыша, образованная ломаным многогранным контуром ограждающих конструкций (рис.3). С помощью укороченных скатов и вертикальных фронтонов при складчатом контуре можно обеспечить максимальную площадь помещений, в том числе за счет включения в объем мансарды части вертикальных или почти вертикальных стен. Классическая крыша наиболее полно соответствует архитектурным нормам мансардного этажа и отвечает представлениям потребителей о индивидуальном облике дома.

Использование пространства мансарды для размещения помещений в двух уровнях успешно осуществляется при значительной крутизне крыши или наращивании высоты стен здания. Самым благоприятным считается уклон крыши в пределах от 35 до 55°. При различных уклонах кровли в зависимости от материалов (от 22 до 60°) и при различной ширине зданий (от 10 до 16 м) неиспользуемые чердачные помещения по объему равновелики 0,5-1,5 этажам нормального жилого здания. В зависимости от степени наклона при обустройстве чердачного пространства под скосом кровли образуются боковины разной величины, отделяемые стеной или мансардной переборкой.
Из-за специфичных очертаний мансарды величина площади помещений регламентируется строительными нормами. Согласно требованиям СНиП 2.08.01-89*, при определении площади помещения мансардного этажа учитывается площадь этого помещения с высотой до наклонного потолка 1,5м при наклоне 30° к горизонту, 1,1 м — при 45°, 0,5 м — при 60° и более. При промежуточных значениях высота определяется по интерполяции. Площадь помещения с меньшей высотой следует учитывать в общей площади с коэффициентом 0,7, при этом минимальная высота стены должна быть 1,2 м при наклоне потолка 30°, 0,8 — при 45°, 60°; не ограничивается при наклоне 60° и более.
Стена отделяет низкую боковину под крышей от жилых и подсобных помещений, а пространство за переборкой используется под кладовую или для встроенной мебели с дверцами и полками, с выдвижными или вращающимися полукруглыми ящиками.

числе особых требований к дому с мансардой — необходимость создания соответствующего естественного освещения помещений. Согласно требованиям СНиП 23-05-95 и СНиП 2.08.01-89*, минимальное отношение площади световых проемов всех жилых комнат и кухонь квартиры к площади пола этих помещений должно быть не менее 1:8, а для мансард при применении мансардных окон допускается принимать отношение 1:10.
Мансардные окна разнообразны по типам, очертаниям, рисунку проемов. Наибольшее распространение получили обычные окна, располагаемые на фронтонах. Со времени создания мансардных этажей Франсуа Ман-саром и до настоящих дней широко применяются вертикальные окна — люкарны, выступающие из плоскости крыши. Предусматриваются также люкарны, полностью или частично углубленные за плоскость крыши. Вертикальные окна играют значительную роль в архитектурном облике жилого дома, и форма таких окон близка к обычным, но иногда люкарны проектируют или специально предназначенными для односкатной крыши, или они могут быть вальмовыми, круглыми, овальными. В особом ряду находятся окна, располагаемые не только на фронтонах, но и на встроенных террасах мансардного этажа.
В последние годы все чаще применяют так называемые наклонные окна ВЕЛЮКС, именуемые еще и кровельными или крышными. В большинстве случаев в кровлю (рис. 4) мансарды встраивают единичные наклонные окна, хотя целесообразно применять комбинированные системы устройства окон. Подкрышные окна удобны в эксплуатации, легко монтируются, органично вписываются в кровлю здания и по архитектурным формам достаточно нейтральны. Они обеспечивают должную инсоляцию помещений не только при неблагоприятной ориентации фасадов, но и в ненастную погоду. При применении наклонных окон исключаются снежные мешки, ендовы и примыкания, служащие основными источниками протечек кровли. В одном здании нередко сочетаются разные типы окон, например, вертикальные и наклонные.

Наклонные окна или их сочетание с другими видами проемов создают светлое пространство интерьера. Так как потолок мансарды в подобной квартире заменяется крышей с окнами, обращенными в небо, то кровельные окна, с одной стороны, являются надежной защитой от непогоды, а с другой — дают возможность видеть небо, окрашенное закатами и восходами солнца.

Степень освещения того или иного помещения зависит от его функциональной направленности, а количество окон w их расположение варьируется в зависимости от назначения помещений. Так, в зимнем саду или в мастерской! художника целесообразно сплошное остекление, скомпонованное из нескольких наклонных окон. Значительно меньше света требуется таким помещениям, как кабинет, спальня, ванная комната, поэтому окна в них располагают традиционным способом — с простенками. Наклонные окна в любом количестве могут быть установлены рядом или друг над другом.
При размещении кровельных окон одним из важнейших условий становится возможность обзора окружающей среды. Широкий обзор обеспечивается при размещении нижней линии окна на высоте 80-110 см и можно сидя смотреть в окно на уровне 90 см. Видеть сад и небо стоя позволяет расположение верхнего края окна на высоте 190-200 см. Увеличение обзора местности возможно при наличии полуэтажа с помощью вертикальной части окна, при этом последняя должна стыковаться с его наклонным элементом (рис.5).
При отсутствии полуэтажа может быть создано пространство для размещения на крыше маленького сада путем оборудования окна дополнительной вертикальной фрамугой (рис.6). А небольшой балкончик можно открыть у одного из нескольких окон посредством откидывания наружу нижней части с перилами до вертикального положения, тогда как верхняя часть поднимается как обычное наклонное окно (рис.7). Для свободного выхода на полноценный балкон наклонные окна в мансарде комбинируются с летним помещением, в этом случае верхние окна открываются обычным образом, а нижняя часть выдвигается наружу. При кровельных окнах защита от солнца и посторонних взглядов осуществляется с помощью жалюзи, складчатых штор, роль-ставен, маркиз.

Перечисленные вопросы проектирования отражают современный уровень разработки жилых домов с мансардами. В лучших проектах прослеживаются новые тенденции формирования жилища, а перспективные направления развития архитектуры мансардного дома наиболее полно реализованы в проведенном недавно международном конкурсе "Мансарда в малоэтажном строительстве". Четко сформулированные в программе конкурса оценочные критерии позволили обеспечить высокое качество проектов, отмеченных призовыми местами, и итоги конкурса в целом свидетельствуют о существенном прорыве в будущее и о новых возможностях проектирования и строительства мансардного жилища.
В награжденных конкурсных проектах по-новому проявился известный постулат о композиционном единстве объема дома и его мансардном завершении. Новизна подхода к цельности объемного решения жилища позволила создать разноуровневые структуры крыши, продуманные формы мансарды, связанные воедино с фасадами в разных вариантах, в том числе посредством "спущенных" частей крыши, нередко простирающихся до основания здания. Именно применение наклонных окон обеспечило оригинальные формообразования мансарды: геометрию построения пространства мансардного этажа, необычный силуэт здания, органичное слияние отдельных элементов кровли и наклонных подкрышных окон. В числе оригинальных решений — крыши в виде шатра, в форме дельтаплана, со смещенными уровнями покрытий треугольных очертаний; появились дома-пирамиды, дома-цилиндры с наклонной крышей. Новые формы мансарды, органично связанные с комби-системами окон ВЕ-ЛЮКС, обеспечили создание выразительных пятых фасадов зданий.

Как превратить обычный чердак в мансарду
Форма крыши вашего дома хоть чуточку отличаются от плоской? Тогда вы наверняка задавались вопросом об эффективном использовании этого помещения. Конечно чердак штука хорошая, туда всегда можно сложить ненужные вещи, забить его различным хламом.
Но при нынешней дороговизне квадратных метров, хочется более рационально использовать данное помещение. Впервые двухскатные крыши в своих проектах начал использовать архитектор-француз Франсуа Мансару, от имени которого и произошло знакомое нам всем слово мансарда. Поначалу, получившиеся в результате такого расположения крыши помещения использовали для проживания слуг, хранили там различные вещи. Из-за проблем с жильем в середине XX века их стали оборудовать вентиляцией, подводить утепление, в общем, старались превратить чердак в полноценное жилое помещение.
Из Франции девятнадцатого века перенесемся в современную Россию. Как видим, те же проблемы с жильем. В нашей стране мало мест, где не выпадает снег и не бывает морозов, а в таком климате строить дома с плоской крышей не имеет смысла. И мансарды приобретают все большую популярность, ведь это идеальное место для отдыха, различных мастерских и других помещений.
При возведении дома с мансардой не требуется каких-либо сложных конструктивных решений. Все как обычно, возводятся стены, крыша, единственное отличие в проводке коммуникаций и более качественной отделке чердачных помещений, ведь мы хотим получить полноценные квадратные метры жилья.
Если же мы хотим сделать мансарду из чердака уже возведенного дома, то вам предстоит большая работа. Во-первых, необходимо утеплить крышу, ведь когда строили дом, никого не заботила температура воздуха на чердаке. Во-вторых, необходимо усилить стропила и перекрытия крыши, лучше всего использовать специальные треугольные конструкции из бруса. Скрепляют брусья с помощью пластин, имеющих зубчатую форму и закрепленных с обеих сторон дерева. С помощью ее вы обеспечите безопасность своей мансарды.
Стены, для придания им красивого и стильного вида, можно обшить гипсокартонными листами, фанерой или «вагонкой». Здесь подойдет любое ваше решение, все зависит от дизайнерского проекта и планируемых финансовых затрат.
Брусья стропил покрывают специальным лаком, делают звукоизолирующее покрытие и утепляют пол. Обычно использую широко представленную на строительном рынке минеральную вату, которая давно зарекомендовала себе в качестве эффективного утеплителя. Также применяют пенопласт или полиуретан. Все поверхности подвергают обработке, шпатлюют, делают их ровными, стены красят или оклеивают обойными материалами.
Обычно для освещения мансарды в светлое время суток используют окна, которые либо делают в боковых стенах, либо вставляют в саму крышу. Эффективнее оконные приемы расположенные в крыше, так как они лучше собирают солнечный свет, современные конструкции позволяют создать уютную атмосферу на вашей мансарде.
При расчете размера оконных проемов ориентиром служит отношение их площади к площади пола. Как правило, получившаяся пропорция должна равняться 1 к 10. Ручка открывания мансардного окна должна находится на уровне вытянутой руки, на строительном рынке существует множество предложений окон для данного типа помещений.
Производители гарантируют безопасность своих окон, если они предназначены именно для мансард, так как в них применяются особо прочные стеклопакеты, стекла в которых подвергают закаливанию. Причиной такого внимания к прочности стекла является то, что крыши домов нередко подвергаются воздействию града, уличных животных, птиц и прочих вредных факторов. Профиль стеклопакета делают из алюминия, с деревянным покрытием из сосны, которое дополнительно покрыто слоем из полиэстера.
Для того, чтобы окно можно было открыть под большим углом, в его конструкции предусмотрены замки, фиксирующие рамку окна. Высокая герметичность также является отличительной чертой мансардных окон. Для них также предусмотрены дополнительные устройства, такие как жалюзи, чтобы ограничить проникновение ярких солнечных лучей и создать более прохладный климат в жаркие дни. Специальные покрытия, применяемые на внешней стороне стекла, позволяют эффективно отражать солнечный свет, а также не позволять теплу покидать помещение зимой. Еще более эффективным средством сохранения и защиты от света считаются маркизы, которые изготовляют из мельчайшей сетки, не мешая при этом смотреть через окно на окружающую обстановку. Они позволяют легко регулировать свое положение, сворачиваясь или сдвигаясь вверх окна.
При создании мансардного помещения одной из задач является его обеспечение всеми необходимыми коммуникациями. Для этого можно использовать уже существующие электропроводку и отопление, продолжив их на новые помещения. При их отсутствии возможно применение оригинальных решений, таких как газовые печи или камины, которые выбираются в зависимости от площади отапливаемого помещения и существующей теплоизоляции.
Мебель для мансард Из-за своей конструкции эффективная площадь мансарды оказывается всегда меньше, чем такое же помещение ниже этажом. Наклон потолочных поверхностей накладывает свои требования к выбору мебели для мансарды. Мебель должна быть компактной, удобной в использовании, специально подобрана под данное помещение. Как правило, мебель выбирают встроенную, выдвигающуюся из образованных скатами крыши ниш. В центре мансардного помещения располагают проход, так как высота тут обычно позволяет передвигаться в полный рост.
По бокам от прохода располагают различные шкафы для хранения вещей. Если вы планируете не только отдыхать, но и работать, то вам потребуется стол. Для такого помещения его выбирают с большой поверхностью по глубине, сверху устраивают множество полок под необходимые вещи и инструменты. Главное, чтобы до них можно было дотянуться рукой, без необходимости использования различных подставок. Правильно подобранные светильники создадут комфортную рабочую обстановку.
Вдоль стен можно оборудовать спальные места, так как, трудно по-другому эффективно использовать эти поверхности.
Так же, как современные производители кухонь эффективно используют их пространство, можно использовать недоступные в обычной мебели площади. Например, довольно удобны различные выдвижные полки, ящики и другие приспособления.
Когда мансарда используется как столовая, особенно удобно разместить в нишах полки для хранения посуды, единственным требованием является легкий доступ к ним.
Оформление мансарды Несмотря на все ухищрения, мансардное помещение все равно остается довольно невысоким и узким. В результате многие люди испытывают дискомфорт из-за близости потолка и стен и ограничения жизненного пространства. Бороться с этим можно с помощью подбора светлой цветовой гаммы, а также специального освещения и разделения на зоны полученной площади.
Особое внимание нужно обратить на декоративное наполнение помещения, для этого подойдет его отделка ковровыми покрытиями, использование штор и гардин, то есть всего того, что сделает помещение психологически больше и уютнее.


Мансарда - это эксплуатируемая часть здания, ограждающие конструкции которого одновременно выполняют функции крыши.
"Мансарда" - это французское слово. В 1630г. французский архитектор Француа Мансар впервые использовал чердачное помещение для жилых целей. Такой чердачный этаж по его имени и получил название «МАНСАРДА».
В соответствии со СНиП 2.08.01-89* "Жилые здания" - "Этаж мансардный (мансарда) - этаж в чердачном пространстве, фасад которого полностью или частично образован поверхностью (поверхностями) наклонной или ломаной крыши, при этом линия пересечения плоскости крыши и фасада должна быть на высоте не более 1.5 м от уровня пола мансардного этажа".
Мансардный этаж может занимать всю площадь здания, либо его часть, но, как правило, в пределах лежащих ниже стен базового здания. Архитектурно-планировочные решения могут иметь широкий диапазон, а помещения - любую площадь и конфигурацию.
Сегодня выбор в пользу мансардных помещений в индивидуальном строительстве оправдан рядом причин. Устройство мансарды позволяет наиболее оптимально использовать жилую площадь, значительно экономя пространство, да и средства, затраченные на строительство. Устройство мансардного этажа на месте чердачного помещения или на плоской крыше зданий сокращает теплопотери через кровлю в пределах 7-9%. Если соблюсти все технологические тонкости устройства мансардной крыши, можно существенно сократить расходы, связанные с ремонтом кровли.
Устройство мансардной крыши имеет свои отличия, которые обусловлены тем, что она подвергается различным воздействиям не только сверху, но и снизу: теплый влажный воздух из жилых помещений поднимается вверх и в виде конденсата выпадает на внутренней поверхности крыши. В связи с этим необходимо строго соблюсти требования, предъявляемые к конструкции мансардной крыши, а именно позаботиться об устройстве теплоизоляции, гидроизоляции и пароизоляции. Мансардный этаж имеет самую большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой, поэтому требует эффективной и тщательной теплоизоляции. В качестве утеплителя обычно используют минераловатные плиты. С внутренней стороны утеплителя (повернутой к помещению) предусматривается пароизоляция, а с внешней стороны утепляющего слоя - гидроизоляция. Также важно, чтобы между верхней стороной утеплителя и нижней стороной кровельного покрытия имелось вентиляционное пространство, которое бы способствовало проветриваниванию и удалению неизбежного потока влажного теплого воздуха, который будет проникать через паровые преграды и теплоизоляционный слой.


Проектирование мансарды

• Выбор планировочного варианта мансарды должен быть основан на анализе планировки здания-основы.
• Огромная роль, в зависимости от уровня зрительного восприятия, принадлежит линиям и формам, определяемым геометрией крыши.
• Важным условием размещения мансардных помещений является их взаимосвязь с коммуникационной структурой здания - основы.
• Необходимо взаимодействие проектируемой и существующих инженерных систем и обеспечение их совместной работы. (В случае, когда функции мансарды не совпадают с функциями основного здания, требуется разработка специальных технических решений).
• Особое значение имеют форма и габариты помещений, выбор светопрозрачного ограждения (вертикальных или наклонных окон), их размещение с учетом построения интерьера во взаимосвязи с формированием архитектуры.
• Конструктивная схема, материал ограждающих конструкций и деталей мансарды определяются с учетом единства конструкции и архитектурных форм здания-основы (Применение легких конструкций, деталей и изделий является основным требованием).
• Мансарда с крутоуклонной крышей требует особого подхода к выбору кровельного материала, обеспечению теплозащиты, герметизации и гидроизоляции.
• Возведение мансарды без отселения жильцов основного здания требует специального метода максимальной безопасности производства работ, ограничения веса конструкций и деталей, сооружения элементов защиты и безопасности.
Строительство мансарды
• Конструкция и геометрия крыши определяет архитектурную форму венчающей части здания, а это, в свою очередь, - необходимость создания единства конструктивного и архитектурного решений во взаимосвязи с внутренним пространством, обусловленным функциональным назначением.
• Выбор той или иной архитектурно-строительной системы мансардного этажа включает определение несущей конструкции и ограждения, а также организацию строительных работ на объекте в застроенной части города.
• Для мансардных этажей рекомендуется выбирать легкие конструкции и материалы, поскольку, с одной стороны, следует максимально облегчить их транспортировку на этаж, а с другой, собственный вес конструкций должен быть минимальным, с учетом той нагрузки, которая будет перенесена на уже существующее здание.
• Эти предпосылки в целом указывают на то, что конструкции следует выбирать из материалов на основе древесины или тонкостенного холодногнутого металлического профиля. Использование каменных и бетонных материалов для создания несущей конструкции мансардного этажа на реставрируемом, да и вновь строящемся здании не рекомендуется.
• Кровельное покрытие должно соответствовать этим же предпосылкам, то есть должно быть выполнено преимущественно из легких материалов в виде металлических листов, металлочерепицы и тому подобное. В случаях, когда это необходимо в целях сохранения среды уже существующей застройки, покрытие выполняется из глиняной или цементно-песчаной черепицы, цветного металла и прочих материалов.
• Внутренняя облицовка ограждения мансарды выполняется преимущественно из гипсокартонных листов. Внутренние перегородки целесообразно выполнять поэлементной сборкой с облицовкой гипсокартонными листами по стойкам из тонколистовых профилей.
• Мансардный в большей степени, чем нижние этажи подвержен потерям тепла по той простой причине, что над ним нет <тепловой подушки>. Мансардный этаж имеет большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой. Поэтому из соображений комфорта и экономии необходима эффективная и тщательная теплоизоляция.
• При повышенной теплоизоляции более строгие требования предъявляются к термическому уплотнению и его исполнению. Такое уплотнение не дает теплому воздуху проникать через уплотняющий слой. Для теплоизоляции должен применяться эффективный утеплитель, например, плита из минеральной ваты, с l=0.004 Вт/м °С, толщиной по расчету.
• С внутренней стороны утеплителя (повернутой к помещению) предусматривается слой пароизоляции, а с внешней стороны - гидроизоляции. Также важно, чтобы между верхней стороной утепляющего слоя и нижней стороной кровельного покрытия имелась достаточно эффективное вентиляционное пространство, что способствовало бы вентиляции и удалению неизбежного потока влажного теплого воздуха, который будет проникать через паровые преграды и теплоизоляционный слой.
Освещение мансарды
В качестве источников естественного света мансардного этажа могут применяться традиционные окна, располагаемые вертикально, и специально разработанные для этих целей мансардные окна, которые устанавливаются в плоскости кровли (с наклоном скатов от 15° до 90°).
Мансардные окна пропускают нужное количество света при меньшей площади проема, по сравнению с традиционными окнами. Нормами установлено минимальное отношение световой площади мансардных окон к площади пола всех жилых комнат и кухонь в квартирах и общежитиях мансардных этажей, равное 1:10. Свет от мансардного окна распространяется равномерно по всему помещению, при этом отсутствуют глухие боковые отсеки, которые заслоняют свет.


Мансардный этаж

Впервые подкровельное чердачное пространство для жилых и хозяйственных целей было использовано в 1630 году французским архитектором Ф. Мансара. Этот чердачный этаж под скатной крутой изломанной крышей и получил название мансарда.

Функции и планировочные решения
Функционально-планировочный аспект использования мансардного этажа определяется, в основном, назначением здания, а планировочные особенности связаны со структурой здания и с ниже расположенными помещениями. Мансардный этаж может занимать всю площадь здания, либо его часть, но, как правило, в пределах лежащих ниже стен базового здания. Архитектурно- планировочные решения могут иметь широкий диапазон, а помещения - любую площадь и конфигурацию.

При проектировании мансардного этажа выбор планировочного варианта должен быть основан на анализе планировочной схемы здания-основы, определен при изучении социальной потребности данного жилого образования и выполнен в соответствии с действующими нормативными требованиями.

Необходимо различать три основных типа мансардных этажей:

• мансардный этаж с формированием отдельного этажа в одном уровне;
• мансардный этаж с двухуровневым развитием;
• мансардный этаж с пространственной организацией антресольного этажа при двухуровневом развитии верхнего этажа здания-основы.

Интерьер
При разработке интерьера мансардного этажа следует учитывать некоторые характерные геометрические формы помещений. Речь идет о размещении лестниц, обстановке ванной комнаты и туалета, кухни, а также о размещении дверей. Следует принимать во внимание свободную высоту лестничных маршей в отношении наклонных поверхностей крыши. Не возникает трудностей, когда направление лестницы - параллельно уклону крыши или лестница размещена по средней оси здания. Свободная высота, обычно, не представляет проблему, но следует учитывать размещение возможных деталей и узлов кровельной конструкции.

Обстановку ванной комнаты и туалета следует принимать с учетом наклонных поверхностей крыши, ограничивающих высоту в полный рост.

Размещение дверей может вызывать сложности не только из-за определения высоты самого дверного проема. Здесь необходимо также учитывать беспрепятственное открывание двери с учетом наклонной стены.

Противопожарные требования
Противопожарные требования, особенно пути эвакуации мансардного этажа, зависят от планировочной структуры здания-основы: при совпадении функций здания-основы и функций мансардного этажа для путей эвакуации используется лестнично-лифтовый узел здания, к которому примыкает мансарда; при несовпадении функций здания-основы и мансардного этажа для создания путей эвакуации требуется устройство специальных коммуникаций, которые могут находиться внутри или вне здания и иметь изолированные выходы, в том числе между двумя зданиями.

Допускается отсутствие выходов в лестничную клетку с каждого этажа квартиры в двух уровнях при условии, что помещения расположены не выше 6-го этажа, и квартира обеспечена дополнительным выходом. Допускается устройство эвакуационных выходов в общую лестничную клетку из творческих мастерских при условии, что возможно сообщение через тамбур.

При размещении контор и офисов в мансардах жилых домов, имеющих не более 9 этажей, входы и эвакуационные выходы должны быть изолированы от жилой части зданий. Допускается принимать в качестве второго эвакуационного выхода лестничные клетки жилой части здания, при этом выход предусматривается через тамбур с противопожарными дверями. Мансардное окно может служить спасательным проемом, через которое люди из помещения могут быть эвакуированы.

Важные правила проектирования мансардного этажа

• Выбор планировочного варианта мансарды должен быть основан на анализе планировки здания-основы.
• Огромная роль, в зависимости от уровня зрительного восприятия, принадлежит линиям и формам, определяемым геометрией крыши.
• Важным условием размещения мансардных помещений является их взаимосвязь с коммуникационной структурой здания - основы.
• Необходимо взаимодействие проектируемой и существующих инженерных систем и обеспечение их совместной работы. (В случае, когда функции мансарды не совпадают с функциями основного здания, требуется разработка специальных технических решений).
• Особое значение имеют форма и габариты помещений, выбор светопрозрачного ограждения (вертикальных или наклонных окон), их размещение с учетом построения интерьера во взаимосвязи с формированием архитектуры.
• Конструктивная схема, материал ограждающих конструкций и деталей мансарды определяются с учетом единства конструкции и архитектурных форм здания-основы (Применение легких конструкций, деталей и изделий является основным требованием).
• Мансарда с крутоуклонной крышей требует особого подхода к выбору кровельного материала, обеспечению теплозащиты, герметизации и гидроизоляции.
• Возведение мансарды без отселения жильцов основного здания требует специального метода максимальной безопасности производства работ, ограничения веса конструкций и деталей, сооружения элементов защиты и безопасности.

Конструкции мансардного этажа


Конструкция и геометрия крыши определяет архитектурную форму венчающей части здания, а это, в свою очередь, необходимость создания единства конструктивного и архитектурного решений во взаимосвязи с внутренним пространством, обусловленным функциональным назначением.

Выбор той или иной архитектурно-строительной системы мансардного этажа включает определение несущей конструкции и ограждения, а также организацию строительных работ на объекте в застроенной части города.

Для мансардных этажей рекомендуется выбирать легкие конструкции и материалы, поскольку, с одной стороны, следует максимально облегчить их транспортировку на этаж, а с другой, собственный вес конструкций должен быть минимальным, с учетом той нагрузки, которая будет перенесена на уже существующее здание.

Эти предпосылки в целом указывают на то, что конструкции следует выбирать из материалов на основе древесины или тонкостенного холодногнутого металлического профиля. Использование каменных и бетонных материалов для создания несущей конструкции мансардного этажа на реставрируемом, да и вновь строящемся здании не рекомендуется.

Кровельное покрытие должно соответствовать этим же предпосылкам, то есть должно быть выполнено преимущественно из легких материалов в виде металлических листов, металлочерепицы и тому подобное. В случаях, когда это необходимо в целях сохранения среды уже существующей застройки, покрытие выполняется из глиняной или цементно-песчаной черепицы, цветного металла и прочих материалов.

Внутренняя облицовка ограждения мансарды выполняется преимущественно из гипсокартонных листов. Внутренние перегородки целесообразно выполнять поэлементной сборкой с облицовкой гипсокартонными листами по стойкам из тонколистовых профилей.

Мансардный этаж в большей степени, чем нижние этажи подвержен потерям тепла по той простой причине, что над ним нет "тепловой подушки". Он имеет большую общую поверхность соприкосновения с внешней средой. Поэтому из соображений комфорта и экономии необходима эффективная и тщательная теплоизоляция. При повышенной теплоизоляции более строгие требования предъявляются к термическому уплотнению и его исполнению. Такое уплотнение не дает теплому воздуху проникать через уплотняющий слой. Для теплоизоляции должен применяться эффективный утеплитель, например, плита из минеральной ваты, с = 0,004 Вт/м oС по расчету. С внутренней стороны утеплителя (повернутой к помещению) предусматривается слой пароизоляции, а с внешней стороны - гидроизоляции. Также важно, чтобы между верхней стороной утепляющего слоя и нижней стороной кровельного покрытия имелась достаточно эффективное вентиляционное пространство, что способствовало бы вентиляции и удалению неизбежного потока влажного теплого воздуха, который будет проникать через паровые преграды и теплоизоляционный слой.

Утепление мансард
Покрытие мансарды должно не только защищать дом от атмосферных осадков (дождь, снег), но и препятствовать охлаждению помещений верхнего этажа. Тёплый воздух всегда поднимается вверх, поэтому температура воздуха под потолком в среднем на 2 °С выше, чем посредине высоты помещения. При одинаковой теплоизоляционной способности стен и кровли потери тепла через последнюю всегда будут больше, что обусловлено большим перепадом температур между наружной и внутренней поверхностями покрытия мансарды. Кроме того, влагосодержание теплого воздуха обычно выше, чем холодного, поэтому конденсат на потолке верхнего этажа может образовываться при более высоких температурах, чем на внутренней поверхности стены. Поэтому к теплозащите кровельных покрытий предъявляются более жесткие требования, чем к наружным стенам.

Теплопотери через мансарду достаточно велики, поэтому правильно выполненное утепление ее покрытия способно принести ощутимый экономический эффект. При сравнении двух типовых двухэтажных домов площадью 205 м2 с мансардами, утепленными в соответствии с прежними и новыми требованиями, установлено, что современный уровень теплозащиты позволяет снизить потери тепла через покрытие более чем на 3 кВт и тем самым существенно уменьшить мощность системы отопления и снизить расходы на обогрев дома.

Значительную опасность для людей представляют сосульки, свисающие с крыши. В процессе сбивания сосулек велика вероятность повреждения кровли со всеми вытекающими последствиями. Одной из причин образования сосулек в зимнее время является недостаточная теплоизоляция покрытия крыши. Снег, подогреваемый снизу теплом, проходящим через плохо утепленное покрытие, начинает подтаивать, и вода, стекающая с крыши, превращается в сосульки. Только при хорошо выполненной теплоизоляции сосульки не будут доставлять неприятностей зимой.

Требования к теплозащите покрытий
Нормирование теплозащиты ограждающих конструкций, к числу которых принадлежат и кровли, производится в соответствии со СНиП II-3-79* "Строительная теплотехника" (вып. 1998 года) с учетом средней температуры воздуха и продолжительности отопительного периода в районе строительства. В соответствии с этими нормами требуемое приведенное сопротивление теплопередаче Ro кровельных покрытий для Москвы и Подмосковья должно быть не менее 4,7 м2 °С/Вт.

Конструктивные особенности
Влагосодержание теплого внутреннего воздуха выше, чем холодного наружного, поэтому диффузия водяных паров (как через покрытие мансарды, так и через наружные стены здания) направлена из помещения наружу. Наружная (верхняя) часть кровельного покрытия представляет собой гидроизоляционный слой, плохо пропускающий водяные пары и способствующий образованию конденсационной влаги с внутренней (нижней) стороны кровли. Последствия не заставят себя ждать: несмотря на хорошо выполненную гидроизоляцию крыши, на внутренней поверхности кровельного покрытия появятся мокрые пятна и плесень, ухудшатся теплоизоляционные качества утеплителя, с потолка начнут падать капельки воды (не из-за протечки кровли, а в результате конденсации водяных паров).

Учитывая отрицательное воздействие влаги на теплоизоляционные характеристики материалов, утеплитель необходимо защитить от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляционного материала, расположив его с внутренней (нижней) стороны утеплителя. Для удаления влаги, попавшей по каким-то причинам в теплоизоляционный материал, между утеплителем и наружным (гидроизоляционным) слоем кровельного покрытия следует предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку.

Очень часто нежилые чердачные помещения переоборудуют в жилые мансарды, сохраняя существующую стропильную систему. При этом, стремясь свести к минимуму дополнительную нагрузку на несущие конструкции здания, обычно используют легкий утеплитель пониженной плотности. Под воздействием ветра происходит "продувание" утеплителей малой плотности, сопровождающееся уносом тепла, поэтому для сохранения теплозащитных характеристик конструкции на поверхность теплоизоляции, граничащую с вентилируемой прослойкой, обязательно укладывается слой ветрозащитного паропроницаемого материала.

При утеплении мансарды нужно помнить, что потери тепла происходят не только через покрытие, но и через торцовую стену. Поэтому фронтон дома также необходимо хорошо утеплить в соответствии с современными требованиями.

Утепление мансардных покрытий
Конструктивно покрытие мансарды состоит из системы стропил, установленных с шагом 600...1000 мм. Пространство между стропилами заполняется теплоизоляционным материалом (утеплителем). В качестве утепляющего материала рекомендуется использовать плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна или стекловолокна. Теплоизоляционные плиты или маты могут укладываться в один или несколько слоев, причем общая толщина слоя утеплителя зависит от коэффициента теплопроводности утеплителя, значение которого обязательно указывается в сертификате соответствия.

Между утеплителем и кровельным покрытием устраивают вентилируемую воздушную прослойку. С внутренней (нижней) стороны покрытие мансарды защищают пароизоляционным материалом и отделывают гипсокартонными листами, вагонкой и т.п.. Если высота сечения стропил меньше, чем необходимая толщина утепляющего слоя, к стропильным ногам на шурупах или гвоздях прикрепляют деревянные бруски. Плиты утеплителя кладут между ними таким образом, чтобы остался воздушный зазор между теплоизоляцией и кровлей. При недостаточной высоте сечения стропил к ним можно прикрепить горизонтально расположенные деревянные антисептированные бруски. В этом случае один слой утеплителя располагается между стропилами, а другой - между горизонтальными брусками.

Устройство вентилируемой воздушной прослойки
Ширина воздушного зазора между утеплителем и кровлей зависит от профиля материала покрытия. В случае использования профилированных листов из оцинкованной стали, черепицы, металлочерепицы и других волнистых листов толщина вентилируемой воздушной прослойки должна составлять не менее 25 мм. При устройстве кровли из плоских листов (асбестоцементные листы, оцинкованная сталь, мягкая битумная черепица, рулонные материалы,...) необходима воздушная прослойка толщиной не менее 50 мм. Вентиляция воздушной прослойки осуществляется через отверстия в карнизе и в коньке.

Защита утеплителя от продувания
Со стороны вентилируемой воздушной прослойки теплоизоляционный материал необходимо защитить ветрозащитной паропроницаемой мембраной. Как показывает практика, наилучшие результаты могут быть получены при использовании таких рулонных материалов, как "Тайвек Soft", "Монарфлекс ВМ 310" и "Монаперм 450 ВМ". Применение в качестве ветрозащитной мембраны паронепроницаемых материалов типа рубероида или полиэтиленовой пленки совершенно недопустимо! Следует отметить, что мембраны типа 'Тайвек', прекрасно пропускающие пары воды, не пропускают, тем не менее, воду в жидкой фазе, а потому препятствуют намоканию утеплителя в результате попадания влаги, конденсирующейся на внутренней поверхности кровельного покрытия со стороны воздушной прослойки. Это свойство материалов "Тайвек" позволяет уменьшить толщину воздушной прослойки до 25 мм вне зависимости от профиля кровельного покрытия, что особенно важно при утеплении чердака по существующим стропилам: воздушная прослойка небольшой толщины исключает необходимость установки дополнительных брусков с внутренней стороны стропильных ног. Высоты стропильной ноги будет достаточно для размещения утеплителя необходимой толщины и устройства вентилируемой воздушной прослойки.

При возведении нового дома ветрозащитный материал укладывают поверх стропильных ног и прикрепляют с помощью деревянных брусков. При устройстве мансарды на существующем чердаке ветрозащитный паропроницаемый материал крепится специальными рейками к существующим стропилам. "Тайвек" защищает утепляющий слой и от увлажнения атмосферными осадками (дождь, снег), попадающими в воздушный зазор при сильном ветре или через неплотности в покрытии. "Тайвек" укладывают на утеплитель с нахлестом 150...200 мм по пунктирным линиям, нанесенным на полотнище материала, и прикрепляют к конструкции деревянными рейками гвоздями, скобами или клеем.

Устройство пароизоляции
С внутренней (нижней) стороны теплоизоляционный материал защищают от увлажнения водяными парами, содержащимися в воздухе помещения, слоем пароизоляции - полиэтиленовой пленкой, пергамином, рубероидом или фольгированным пароизоляционным материалом "Поликрафт" фирмы Монарфлекс. Материал укладывают с перехлестом полотнищ 100 мм и проклеивают швы липкой лентой. Применение скотча не только обеспечивает герметичность швов, но и позволяет уменьшить величину перехлеста до 100 мм (как по вертикали, так и по горизонтали) вне зависимости от уклона кровли. К стропилам или брускам пленка крепится тонкими деревянными рейками. Фольгированные материалы укладывают фольгой в сторону помещения, причем между пароизоляцией и внутренней обшивкой желательно оставить небольшой зазор. В этом случае блестящая поверхность алюминиевой фольги будет отражать тепловое излучение, идущее из помещения наружу, и уменьшать величину теплопотерь через покрытие мансарды.

Изнутри помещение мансарды облицовывается гипсокартонными листами, фанерой, досками или вагонкой, которые крепятся к деревянным брускам или металлическим профилям, установленным с внутренней стороны стропильных ног.

Дополнительное утепление существующих мансард
Как правило, мансарда занимает не всю площадь перекрытия верхнего этажа, поскольку ее продольные стенки устраиваются не в плоскости наружной стены, а на некотором расстоянии от нее. Участок перекрытия между стеной мансарды и карнизом, примыкающий к наружной стене дома, выходит за объем отапливаемого помещения мансарды, поэтому его обязательно надо утеплить. Для этого поверх досок перекрытия укладывают пароизоляцию "Поликрафт"' (фольгированной стороной вниз), полиэтиленовую пленку и т.п., затем слой утеплителя и ветрозащитный паропроницаемый материал. Утеплитель должен быть уложен так, чтобы в зоне примыкания перекрытия к стене не образовывались "мостики холода".

Нередки случаи, когда имеющееся утепление мансарды не обеспечивает необходимого уровня теплоизоляции. Большие расходы на отопление, образование сосулек зимой и барабанный бой дождевых капель летом говорят о том, что покрытие мансарды нуждается в дополнительном утеплении (и одновременно в звукоизоляции). Утеплить мансарду можно, расположив утеплитель поверх существующей изоляции с соблюдением всех правил установки теплоизоляции на мансардах. Этот вариант утепления исключает необходимость уменьшения высоты потолка и полезной площади утепляемого помещения, но требует разборки кровли и обрешетки, а также устройства несущего каркаса для нового кровельного покрытия.

Дополнительный слой утеплителя можно расположить и под существующей теплоизоляцией. Для этого на внутренней обшивке мансарды устанавливают каркас из деревянных брусьев, между которыми '"враспор" помещают плиты теплоизоляционного материала. Высота брусков должна соответствовать толщине слоя утеплителя. Со стороны помещения утеплитель необходимо защитить пароизоляционным материалом, который крепят к деревянным брускам каркаса. Изнутри помещение отделывают вагонкой, гипсокартонными листами, фанерой и т.п. Такой способ утепления не связан с разборкой кровли, работы можно производить не только летом, но и зимой, однако полезная площадь и высота помещения уменьшаются.

В некоторых случаях оптимальным вариантом утепления может быть комбинированный способ, когда потолок мансарды утепляется поверх существующей теплоизоляции,а ее наклонные поверхности утепляются изнутри. В любом случае нельзя забывать о дополнительном утеплении вертикальных стенок мансарды и части перекрытия, расположенной около наружной стены вне отапливаемого помещения мансарды.

Copyright©РаПан
Яндекс.Метрика Доски объявлений Новосёл.ру

Советы Заказчику при строительстве деревянного дома
Вступление
С чего начать?
Основа основ.
Потому что без воды.
Уход за бревенчатым домом.
О чем задумывается человек, решивший построить загородный дом? Конечно же, о том, где и как его построить. Но, к сожалению, ответы на эти вопросы (между прочим, тесно связанные между собой) сводятся к выбору внешне привлекательного участка и понравившегося архитектурного проекта, причем в последнем обычно обращается внимание лишь на внешний вид дома и планировку помещений. Все это, безусловно, важно и значимо, но проблема в том, что загородный дом не воспринимается как многогранная система, состоящая из множества взаимосвязанных элементов, в которую входит и проведение геодезических исследований, и выбор, соответственно, наиболее подходящего типа фундамента, и подбор оптимальных вариантов инженерного обеспечения дома.
В деревянном доме всегда чистый воздух, влажность и кислородный баланс поддерживаются на оптимальном уровне, независимо от внешних условий, что обеспечивает комфортность проживания.
О преимуществах деревянного дома можно говорить бесконечно. Материалы стен настолько универсальны, что, наверное, не найдется ни одного человека, который бы не провел в деревянном доме хотя бы одной ночи. Воздух деревянных строений действительно восхитителен, а принимая во внимание остальные плюсы стеновых материалов, невольно возникает мысль - он единственный, который предназначен для строительства жилья самой природой. Итак, о преимуществах:
Во-первых, дерево - единственный "живой" строительный материал, оно "дышит". Древесина имеет уникальное строение: внутри нее на клеточном уровне происходит постоянный воздухообмен. Способностью пропускать воздух обладают многие строительные материалы, но только дерево совершенно по-особому взаимодействует с окружающей средой - оно обеззараживает воздух, не допуская в дом вредоносные вещества. В деревянном доме всегда чистый воздух, влажность и кислородный баланс поддерживаются на оптимальном уровне, независимо от внешних условий, что обеспечивает комфортность проживания. Вообще трудно придумать что-либо более совершенное в эстетическом смысле, чем обработанная естественная поверхность натуральной древесины с ее неповторимым рисунком. Помещения такого здания наполнены ароматом, а теплый "солнечный" цвет жилых помещений создает в доме неповторимый психологический климат, что благотворно влияет на наше настроение и самочувствие, успокаивает нервную систему. Полноценный отдых возможен только в таком доме. Дерево не вредит здоровью, поскольку является абсолютно экологически чистым природным материалом. Остальные строительные материалы могут вызывать аллергическую реакцию, особенно у детей, а дерево не оказывает никакого вредного воздействия на организм, напротив, деревянные стены заряжают положительной энергией, обладают особым духом и целительным воздействием.
Во-вторых, дерево хранит тепло. Теплоизоляционные свойства деревянной стены в 3-5 раз превышают показатели кирпичных или бетонных стен при одинаковой толщине: деревянная стена толщиной 24-26 см эквивалентна по теплосбережению кирпичной, толщиной 1,2 м. Деревянные стены "накапливают" тепло и равномерно распределяют его по всему дому, поэтому в деревянном доме будет тепло в самый лютый мороз. Стены из оцилиндрованного бревна, клееного и профилированного бруса, не требуют дополнительной изоляции даже в арктических условиях. За счет высоких теплоизоляционных свойств в деревянном доме не только тепло зимой, но и прохладно летом, поэтому такие дома можно возводить от арктического побережья до субтропиков.
В-третьих, дерево прочно и долговечно. С хорошо построенным домом ничего не случится многие десятки лет. Вспомните, например, Кижи или другие прекрасные памятники деревянного зодчества - сколько лет они радуют и поражают нас своим совершенством! Применяя современные составы для обработки древесины, срок ее службы можно увеличить в несколько раз, что обеспечит долгосрочную экономию для вашего бюджета. Еще одно преимущество бревенчатых построек - жить в них безопасно. Деревянные дома - это, по сути, уникальная конструкция, обладающая почти абсолютной сейсмоустойчивостью: они способны выстоять при землетрясении до 9 баллов.
Пожаробезопасность деревянного жилья может быть обеспечена безвредными огнезащитными пропитками, которые позволяют повысить огнестойкость до такой степени, что даже при высоких температурах дерево будет тлеть, но не гореть. Древесина также является таким строительным материалом, который не загрязняет окружающую среду и не мешает природе обновляться. Деревянные дома отлично вписываются в любой ландшафт. К другим важным достоинствам древесины как строительного материала можно отнести то, что она достаточно легко поддается склеиванию, без особого труда соединяется гвоздями, шурупами и т. п.; хорошо обрабатывается и поддается отделке. А с точки зрения соотношения плотности и прочности древесину можно сравнивать с металлами.
Процесс сборки деревянных домов также имеет ряд преимуществ, важнейшая из которых - предельно короткие сроки строительства. Дом собирается по проекту, где указан каждый элемент. Заранее отторцованные с нарезанными чашками, пропилами собираются в считанные дни "под крышу", как детский конструктор в натуральную величину. Кроме того, использование древесины в строительстве значительно облегчает конструкцию здания, что позволяет снизить затраты на фундамент: стены из бруса или бревна можно строить на столбчатом фундаменте. Сочетание с различными облицовочными материалами (кирпичом, блоками, сайдингом и т. д.) позволяет создать оригинальный дизайн дома, а ряд элементов интерьера дома вообще не требует дополнительной внутренней отделки: фактура обработанного дерева выглядит очень эффектно.
С чего начать?
А начать надо, разумеется, с самого начала, а именно - с геологического исследования. Ни в коем случае нельзя экономить на этом этапе работ, так как от добросовестности его проведения зависит долговечность самой будущей постройки. Иногда экономия на бурении лишней скважины может привести к разрушению уже построенного дома. Это может произойти, если вовремя не был определен плывун, явление хотя и довольно редкое, но в то же время достаточно неприятное - при его наличии лучше вообще отказаться от постройки дома на этом участке. Но даже если не брать во внимание крайний случай с наличием плывуна, неблагоприятный с геологической точки зрения участок потребует трудоемких и дорогостоящих работ, связанных со значительным привлечением машин и механизмов, созданием сложных фундаментных конструкций.
При исследовании грунта учитываются следующие основные показатели:
пучинистость, т.е. сила, с которой грунт при воздействии отрицательных температур выталкивает из себя "посторонние предметы";
водонасыщенность, т.е. уровень нахождения грунтовых вод;
при наличии высоких грунтовых вод - их агрессивность с точки зрения присутствия различных химических соединений, при их высокой концентрации приходится использовать специальные марки бетона с точки зрения его стойкости к воздействию агрессивной среды.
Основа основ
Основой основ любого строительства как в прямом, так и в переносном смысле является закладка фундамента. Его выбор зависит от предварительных геологических исследований, а также от самого будущего деревянного дома - его размеров, этажности, веса стенового строительного материала, наличия цокольного этажа. Глубина заложения фундамента определяется по климатическому СНиПу. Для Московской области сейчас она составляет около полутора метров. Наиболее распространенный тип фундамента - ленточный, представляющий собой бетонную или железобетонную "ленту", которая повторяет очертания дома и несущих стен. Второй тип фундамента - монолитная плита, под которую выкапывается котлован глубиной 300 мм., засыпается песком с последующей трамбовкой и заливается бетонная плита, с объемным армированным каркасом, однако этот тип фундамента подходит для домов без подвала. И наконец, наиболее легкий, менее трудоемкий и менее материалоемкий - фундамент столбчатого типа - предназначен для облегченного типа деревянных домов и представляет собой отдельные колонны, как правило, из монолитного бетона, связанные между собой ростверком.
Когда принимается окончательное решение о строительстве дома и идет этап так называемых предпроектных проработок, безусловно, встает вопрос инженерного обеспечения дома. Под ним, как правило, понимается обеспечение теплом, электричеством и водой, а также сброс канализационных вод.
Куда направить русло канализационных вод?
Это довольно большая проблема, особенно для удаленных от города участков, так как в Московской области, за исключением некоторых довольно крупных городов и прилегающих к ним районов, нет коммунальных канализационных систем. Проще всего она решается при строительстве так называемых коттеджных поселков путем создания общих коммунальных сооружений. А что же делать остальным? Конечно, самый простой и древний способ использования выгребной ямы уже безнадежно устарел. Существует более современная версия решения проблемы: двухколодцевая система, в которой один колодец является накопительным, а другой - рассасывающим. Более совершенны "упоноры" - продукция финской фирмы "Uponor", - работающие по тому же принципу, но имеющие особый принцип рассеивания уже очищенных вод. Правда, эти системы иногда бывает сложно установить в связи с высоким уровнем грунтовых вод. Сейчас появились также новые канализационные сооружения с биоочисткой. Они представляют собой зарытую в землю огромную "бочку", разделенную на несколько сегментов, где содержится некое биологическое вещество, которое и перерабатывает продукты жизнедеятельности человека. На выходе получается осветленная вода и твердый осадок, который периодически вычищается. Но еще остается открытым вопрос, как эти биодобавки реагируют на наши довольно низкие отрицательные температуры - скорее всего, они требуют дополнительного утепления. Поэтому рекомендовать выбор той или иной канализационной системы можно, только изучив геологию конкретного участка.
Да будет в доме свет и тепло.
Пожалуй, самый экологически чистый (и самый дешевый) способ получения энергии - это электричество, и если его вдоволь, то можно достаточно просто решить с его помощью проблему отопления и освещения дома. Но в Московской области положение с энергосетями очень тяжелое: чаще всего на участок выделяется до 10 кВт, следовательно, речи об отоплении дома электричеством быть не может (на 1 кв.м нужно около 120 Ват, а еще ведь необходимо освещение и горячая вода).
Если в том месте, где расположен участок, есть газопровод - это наиболее оптимальный вид топлива. Сейчас на нашем рынке большое количество предложений от немецких, французских, чешских фирм по поставке котельного оборудования.
Третий вид топлива - дизельное - очень дорогой, так как для поддержания оптимальной температуры в доме оно расходуется в больших количествах, особенно в зимнее время. К тому же иметь в доме или рядом с ним резервуар не менее 2 кубометров топлива даже при всем совершенстве западного оборудования не очень приятно с точки зрения пожарной безопасности. Оптимальный вариант - использование небольшого запаса дизтоплива в качестве резервного, на случай перебоев с газоснабжением; причем котлы западных производителей могут при необходимости переключаться с одного вида топлива на другое.
Еще одним резервным и в то же время довольно распространенным способом отопления дома являются печи и камины. Сейчас появилась масса кассетных каминов, которые по специальным воздуховодам распределяют тепло по всему дому. Специалисты фирм, поставляющих к нам кассетные камины, например немецкой фирмы Ольсберг, произведут полный теплотехнический расчет дома и подберут вам оптимальный отопительный прибор и с точки зрения тепловых характеристик, и с точки зрения цены. Тем более что топлива для камина в лесу полным-полно.
Потому что без воды
Водоснабжение тоже может создать определенные проблемы (кроме, конечно, районов с централизованным водоснабжением). Источником воды могут служить либо скважины, либо вырытый колодец. Но в этом случае встает вопрос о качестве воды, ее пробы направляются в СЭС, которая и дает заключение о пригодности или непригодности использовании этой воды для питья. Однако во многих районах в воде содержится очень большое количество окисей железа и марганца, и для ее использования в качестве питьевой необходимы специальные очистные сооружения, стоимость которых колеблется от 4 до 6 тыс. $. Есть еще возможность использовать воду низких горизонтов, химический анализ которой практически соответствует нормам питьевой воды, но это довольно дорогое удовольствие, так как он начинается на глубине 90-150 метров, а стоимость бурения скважины составляет от 35 до 45$ за метр без учета стоимости насосного оборудования. Подобные скважины подлежат обязательному согласованию с массой инстанций.
И в заключение хочется посоветовать: если вы хотите, чтобы ваш деревянный дом был построен грамотно, по возможности экономно и радовал долгие годы своим теплом и уютом, обращайтесь к специалистам, которые занимаются всем комплексом работ, связанных со строительством дома, и отвечают за него "от" и "до".
Уход за деревянным домом.
Если вы приобрели новый деревянный дом, то вас можно поздравить с хорошей покупкой, ведь дерево - замечательный и долговечный "живой" материал, полностью органический, в отличие от бетона или кирпича. Если же вы только планируете его строительство, там вам лучше заранее знать о том, как надо заботиться о деревянном доме, чтоб он радовал вас долгие годы. Для продления срока службы дома потребуется соответствующие уход и забота. Наши специалисты расскажут Вам о том, как необходимо заботиться о доме.
Что необходимо знать каждому владельцу деревянного дома.
При работе по уходу снаружи дома нужно действовать аккуратно и тщательно. Например, вы должны помнить, что удаление зимой снега с крыши может повредить кровельный материал. Конструкция крыши рассчитана таким образом, чтобы вынести нормальные российские снеговые нагрузки, поэтому удаляйте снег, только если его количество значительно превышает нормальную нагрузку, и делайте это с максимальной осторожностью.
Кроме того, каждую осень необходимо удалять мусор и опавшие листья с водосточных желобов и сливных труб; по мере необходимости заменять отдельные потрескавшиеся и разломанные черепицы; отрезать ветви деревьев, касающиеся крыши. Также нужно проверять крепления дымовых и вентиляционных труб, поскольку вследствие усадки может возникнуть зазор между крышей и трубами. В таком случае принимайте решение в зависимости от конструкции прохода.
Что касается ухода за фасадом дома, то в основном он сводится к проверке плотности стен. Обычно стена деревянного дома со временем дает усадку. Если вы видите, что швы открыты, значит, что-то мешает усадке стены в этой точке - нужно определить эту причину и устранить ее. Если вы не можете найти очевидной причины помехи, затягивайте стеновые болты до тех пор, пока соединение не закроется. Специалисты компании, в которой вы строили деревянный дом, помогут вам решить данную проблему профессионально.
Очень серьезно необходимо подойти к первоначальному пуску отопительной системы. В новопостроенном доме поднимать температуру внутри дома необходимо очень медленно, в течении длительного срока. В летний период при опробовании температура в помещениях не должна быть выше чем температура наружного воздуха. В зимний период температура внутри дома не должна превышать 10-15 градусов до полного прогрева всего дома. Целесообразно, в первый отопительный год, поддерживать температуру не выше 20 градусов. В доме мансардного исполнения второй этаж перегревается. При первом пуске отопления необходимо перекрытие подачи теплоносителя в отопительные элементы второго этажа тем самым отрегулировать равномерную температуру по этажам. В случае включения котла на полную мощность произойдет перегрев внутренней части стен и резкое падение влажности стен. В результате резкой усушки на внутренней части возрастет образование трещин, раскрытие швов между бревнами, брусом и выкручивание за счет неодинаковой влажности по диаметру бревна и сечению бруса.
Наиболее частыми причинами отсутствия усадки становятся, например, случаи, когда доска наличника окна или двери прибита гвоздями к стене. В данном случае нужно проверить крепление досок гвоздями как изнутри, так и снаружи стены, а затем удалить ошибочно вбитые гвозди и прибить наличники к обсаде или коробке окна или двери.
Возможно, причиной отсутствия усадки послужил тот факт, что усадочное пространство над окном или дверью было слишком мало. Тогда вам следует удалить наличник, закрывающий отверстие и утеплитель. Если стена касается рамы, отпилите его часть так, чтобы зазор между бревном и рамой был около 30 мм после того, как стена даст усадку.
Не исключен случай, когда обсада прибита к стене или крепящий винт оконной либо дверной коробки слишком большой и проникает насквозь обсады в стену. Исправление этой ошибки плотника невозможно без снятия двери или окна. Проверьте обсады с обеих сторон и удалите любые гвозди, после чего переустановите окно или дверь и убедитесь, что крепящие винты не проходят обсаду насквозь. Конечно же, всех этих проблем можно избежать заранее, обратившись в компанию, использующую современные технологии домостроения и хорошо знающую свое дело.
Если в деревянном доме без изоляции в стенах стеллаж или стенной шкаф прикреплен гвоздями к стене, это тоже может мешать усадке. В такой ситуации необходимо удалить неподвижный зажим и заменить его скользящим. Так же нужно поступить, если лестницы или сливные трубы крепятся к стене.
По уходу за внутренними стенами деревянного дома специалисты дают точно такие же рекомендации, как и при уходе за внешними: причины отсутствия усадки, скорее всего, будут аналогичны вышеперечисленным.
Для поддержания эстетичного внешнего вида дом необходимо окрашивать через каждые пять-десять лет. Помните, что влажность древесины перед покраской должна быть менее 20%. До окрашивания нужно отскрести отстающую "старую" краску и очистить поверхность, затем окрасить видимые гвозди и другие металлические части грунтом, защищающим от ржавчины. Также нужно удалить отстающую смолу с сучков и обработать их лаком. Перед двойным наложением краски (прозрачной и непрозрачной) на всю поверхность стен их нужно покрыть стойким древесным грунтом против гнили.
Внутреннее окрашивание обновляется по мере износа, однако пол следует лакировать до того момента, как старый лак износится. Технология окраски внутренних стен проста: сначала поверхность необходимо вычистить, обработать лаком сучки, а затем окрасить древесным грунтом против гниения и покрыть стену прозрачным или непрозрачным древесным воском, который должен обновляться каждые пять лет.
При уходе за окнами и дверьми деревянного дома можно посоветовать проверять плотность прилегания карниза над окном. Особенно часто имеют течь концы рамных стоек козырька, поэтому их необходимо заполнить эластичным водостойким герметиком. Также проверьте соединение между стеной и верхним наличником: на фронтонной стене особенно, поскольку стекающая вниз вода может затечь под наличник и стать причиной гниения. Если необходимо, закройте соединение эластичным герметиком, а еще лучше - установите козырек на наличник и утопите верхний край покрытия в пропиленный в стене желобок. Если вы проживаете в регионе, где случаются косые дожди, то соединения между оконной коробкой и наличником в вашем доме должны быть промазаны герметиком с обеих сторон.
Чтобы стала возможной усадка деревянных стен на балконе и террасе, необходимо отрегулировать дом-краты столбов, а также затянуть болты.
Если в вашем доме первый этаж выполнен по балкам, проверяйте каждую весну, чтобы вентиляционные отверстия в цоколе были открыты. В случае, когда мороз стал причиной трещин в фундаменте или сдвинул дом за зиму, вам необходимо добавить теплоизоляции вокруг дома. Возможно, чтобы выполнить эту работу, вам придется обратиться к помощи специалиста по строительству.
Не нужно забывать и о том, что причиной гниения деревянных стен могут стать листовые кустарники, посаженные слишком близко к стене, или дождевая вода со сливных труб (ее необходимо направить от фундамента через поверхностный бетонный канал). Лучше, когда поверхность земли имеет уклон, чтобы дождевая вода стекала со стены, а расстояние между землей и самым низким венцом должно быть не менее 30 см.
При уходе за окнами и дверьми внутри деревянного дома часто нужно исправлять ситуацию, когда окно или дверь прихвачено и задевает раму. Попробуйте отрегулировать открытый зазор, ослабляя или затягивая оконные петли. Эта пригонка различна для разных окон, поэтому нужно следовать указаниям производителя. Если же пригонка не помогает, проверьте усадочное пространство над окном.
Двери, как правило, крепятся к обсадам регулировочными винтами. В случае, когда дверь слишком плотно прилегает с одной стороны, необходимо отрегулировать винты, чтобы на каждой стороне зазор стал одинаков. Если необходимость пригонки велика, сначала удалите наличники, а также проверьте усадочное пространство над дверью.
Особое внимание нужно уделить уходу за "влажными" комнатами - ванной, сауной. Если деревянная стена может высохнуть после намокания, то это не причинит ей вреда, если же влажность пола постоянна, то она рано или поздно станет причиной обесцвечивания и гниения стен, поэтому, заметив какие-либо признаки обесцвечивания в нижней части стены, реагируйте немедленно. Во-первых, удалите плесень с пола и определите причину намокания (возможно, вода течет вдоль стены под плинтусом). Во-вторых, проверьте, нет ли трещин в местах соединения напольной плитки, и, если необходимо, удалите некоторые плитки и проверьте на стойкость против сырости в горизонтальном ряду кладки. Определив причину течи, сначала дайте стене высохнуть и лишь после этого приступайте к исправлению течи или неверной конструкции.